Chiunque abbia curiosità e interesse per la storia delle Arti e voglia immergersi nella cultura e nell'atmosfera dei secoli passati deve visitare a Firenze il Museo della Moda e del Costume a Palazzo Pitti, che riapre dopo oltre 4 anni di stop grazie a un riallestimento totale: otto sale nuove, esposizione del nucleo centrale della collezione permanente della Galleria con sessanta abiti, calzature, cappelli e molti accessori preziosi che datano dal Settecento ai primi anni Duemila. Forse non è noto a molti che il reperimento e la conservazione dei costumi antichi è un evento raro, sia per il naturale degrado dei tessuti, sia perché soltanto dal tardo Ottocento è iniziata la consuetudine di collezionare abbigliamenti antichi in tutta Europa, assieme al gusto di istituire Case-museo per la raccolta delle cosiddette arti applicate. Al pari del Victoria and Albert Museum di Londra o del Musée de la Mode et du Costume di Parigi, il Museo della Moda e del Costume di Firenze è dunque uno scrigno raro e prezioso, ove far rivivere l'abbigliamento dei secoli passati tra suggestive penombre, dipinti di famosi artisti europei e opere contemporanee dell'Avanguardia italiana, come Campigli, Turcato, Cagli e Burri. "Il costume e la sua storia sono intrinsecamente connessi con l'arte - ha infatti chiarito il direttore delle Gallerie degli Uffizi Simone Verde - e abbiamo voluto sottolineare questo legame attraverso l'abbinamento degli abiti con una selezione di prestigiosi dipinti".

Nel visitare le sale dedicate agli splendidi abiti settecenteschi riusciamo ad immaginare le danze di eleganti dame strette nei loro rigidi bustini, da cui si aprivano gonne sostenute dal "panier" (una struttura circolare inizialmente realizzata in vimini, rialzata ai fianchi), ma anche possiamo ripensare ai salotti letterari dove raffinati cicisbei, abbigliati con attillate marsine (o giustacuore) di seta e ricamati gilet, s'intrattenevano con le dame in lieti conversari. I tessuti degli abiti femminili, dai tenui colori pastello, erano in taffetas broccato con fili d'oro e d'argento e impreziositi da ruches; la mise più alla moda era munita di una sopravveste che scendeva sulla schiena come un leggero mantello, chiamata andrienne. Nel secolo dei Lumi e dell'Encyclopédie la ricerca del "bello" è l'aspirazione di gran parte della società che deteneva il potere; il costume, infatti, non è soltanto un settore della cultura destinato a specialisti, né un aspetto interessante del folklore, ma è soprattutto uno status symbol, la dimostrazione tangibile dei privilegi di pochi, il riflesso del gusto estetico dominante in un' epoca e dei mutamenti politici e sociali succedutisi nel tempo e pertanto il suo studio riveste un'importanza significativa riguardo alla conoscenza della storia di un popolo. Nel periodo post-rivoluzionario tra fine '700 e i primi decenni dell'800, infatti, la moda francese subisce un decisivo cambiamento: le donne, passati i giorni del Terrore, ritrovano il piacere di vivere secondo i nuovi principi di libertà propugnati dalla Rivoluzione e rifiutano le costrizioni del costume settecentesco adottando una moda completamente diversa, costituita da tuniche morbide, semplici e leggere, ispirate all'abbigliamento greco- romano.

Pittori famosi dell'epoca, come Dominique Ingres e Jacques Louis David, hanno immortalato queste mise molto femminili, a volte anche audaci, se si pensa che sotto i vestiti trasparenti, nella maggioranza bianchi, le signore spesso non portavano indumenti intimi e le più impudiche addirittura bagnavano leggermente l'abito prima di indossarlo perché risultasse più aderente al corpo, come si dice facesse Giuseppina Beauharnais, moglie di Napoleone Bonaparte!
Purtroppo la storia del costume femminile nell’arco dell’800  mostra il ritorno dei busti e di abiti fastosi sostenuti da ampie crinoline, come gli esemplari esposti nella sala 3; soltanto verso gli ultimi decenni  del secolo si ripristinano  dimensioni più accettabili grazie alla moda del faux-cul, ovvero una gonna stretta attorno alle gambe con un ampio panneggio di tessuto che impreziosiva la parte posteriore dell’abito. Belli e preziosi erano i vestiti da sposa di fine Ottocento,  come quello realizzato da Charles Frederick Worth, in raso e gros de Tours color avorio, esposto nella sala 4 del Museo, sulla cui parete spicca il Ritratto di Signora con vestito in Plumetis di Tito Conti (1878-80). E’ strabiliante riscontrare quanto le calzature femminili del 1800, con tacchi a rocchetto, stivaletti, cinturini e nastri, siano somiglianti  alle scarpe moderne!

La storia della moda insegna che il cambiamento dei costumi rispecchia la trasformazione degli ideali politici  ed estetici di una società, pertanto già all’inizio del XX secolo la linea dell'abito diviene più sinuosa, i busti sono sempre meno rigidi per poi sparire definitivamente: è la moda Liberty, in cui l’abbigliamento delle donne aristocratiche, decorato con pizzi e merletti, realizzato con soffici tessuti di seta, chiffon, crépe de chine e ricamati con strass e jais, rendono la donna elegante e misteriosa come le eroine dannunziane, a volte anche perversa e viziosa come le protagoniste dei romanzi decadenti. La Belle Epoque è rappresentata nella sala 5 che espone sullo sfondo il bellissimo ritratto Signora in bianco di Giovanni Boldini (1902), mentre nella sala 6 campeggia l’ abito da sera in chiffon di seta nelle tonalità del verde e del giallo con decorazioni-gioiello di Raphael Goudstikker (1913). Una figura fluida e spesso audace, d'ispirazione orientale, è il nuovo stile dell'abito nel primo decennio del secolo, come dimostrano le creazioni di Mariano Fortuny per Eleonora Duse e la veste da casa a Kimono di Donna Franca Florio di Jacques Doucet, padre della moda francese.
Gli anni venti sono celebrati nella sala 7 con lo stile charleston; tuttavia nel corso del tempo la moda subisce un arresto a causa dei terribili eventi bellici, per rinascere nel dopoguerra grazie a stilisti geniali sia italiani che stranieri. Perciò a Palazzo Pitti si possono ammirare nelle ultime sale gli abiti  dei nuovi creativi, dagli anni ’50 con Emilio Schubert ed Elsa Schiapparelli, agli anni ’60 con Nina Ricci e Gigliola Curiel, fino agli anni ’70 con Valentino, Ken Scott  e Ottavio e Olivia Missoni.

La curatrice del Museo della Moda Vanessa Gavioli ha espresso compiacimento e soddisfazione per il lavoro svolto con queste parole:  “Creare per la prima volta nella storia del Museo l’esposizione permanente del nucleo fondamentale  della collezione è stata una sfida entusiasmante. L’obiettivo, fin dal principio, era che dal racconto di questo itinerario emergessero i momenti salienti di una raccolta di oltre 15.000 numeri d’inventario. Ovviamente per ragioni conservative vi saranno rotazioni ma la griglia cronologica e concettuale rimarrà stabile”.
Il Museo della Moda e del Costume a Palazzo Pitti è stato inaugurato col nome di Galleria del Costume l'8 ottobre 1983 da Kirsten Aschengreen Piacenti; la collezione, frutto di preziose donazioni private, era maturata alla fine degli anni Settanta nell'ambito della risistemazione del Museo degli Argenti, di cui Piacenti era direttrice. Da quel momento importante di arricchimento e di incrementazione della collezione fino ad oggi il Museo nella nuova ricca e affascinante sistemazione è candidato a divenire un luogo privilegiato di studi, di bellezza, di conoscenza storico-artistica, nonché strumento efficace per la comprensione del Passato.